Murs et murets maçonnés

La réussite de la construction d'un mur ou d'un muret, quel que soit le matériau employé, réside dans l'établissement de solides fondations et de l'organisation des éléments de construction entre eux, qui doivent être disposés de sorte à donner au mur sa cohésion (cette disposition des éléments s'appelle « appareillage »). Choisissez des matériaux adaptés au style de la construction: pierres ou briques pleines pour les murets décoratifs, parpaings et briques creuses pour les murets à enduire, briques plâtrières et carreaux ou plaques de plâtre à l'intérieur.

LES FONDATIONS

Les fondations permettent d'ancrer une construction maçonnée au sol sur lequel elle ne peut reposer directement, sauf dans certains cas où l'on construit sur la roche. Même pour une réalisation relativement légère une jardinière ou un petit barbecue on doit commencer par établir une semelle en béton pour donner à la maçonnerie sa rigidité. Cette semelle doit être plane et sensiblement plus large que le mur lui même (5 à 10 cm selon les matériaux) pour assurer le soutien de la construction (empattement).

LES REPÈRES

Matérialisez au sol tes dimensions des fondations à l'aide de cordeaux ou en traçant des lignes avec un peu de plâtre. La largeur des fondations est supérieure à celle du muret pour lui donner une bonne stabilité. On pourra adopter une largeur double de celle du muret dans la plupart des cas, ou un peu moins s'il s'agit de murets décoratifs soumis à peu d'efforts. Déterminez la bonne largeur puis matérialisez le tracé au sol avec la pointe de la pioche.

LA FOUILLE

Creusez à bords nets (utilisez une pioche et une bêche) jusqu'à 60 à 80 cm de profondeur pour un mur de soutènement et 20 à 30 cm pour un muret de clôture par exemple. Vous aurez besoin d'une barre à mine si le terrain est pierreux.

Compactez le fond de ta fouille avec une dame et disposez au fond une couche de cailloux et de briques cassées. Compactez à nouveau. Ce hérisson assurera le drainage et l'écoulement des eaux. Mouillez abondamment avant de passer au coulage du béton.
Pour assurer une bonne base de départ à la construction, la semelle doit être parfaitement horizontale, ce qui implique que le fond de fouille le soit aussi. Servez vous du niveau à bulles posé sur une planche pour régler cette horizontalité. Si le terrain est très en pente, on réalise une fouille en escalier, les différentes sections de la semelle étant coulées l'une après l'autre.

LE COULAGE DU BÉTON

Dans le cas de petites constructions, on coule le béton directement dans la tranchée. Préparez un béton assez grossier, avec des graviers de gros calibre ou utilisez un béton prêt à gâcher (il doit avoir une consistance ferme). Versez le avec le seau ou à la pelle directement dans la tranchée. Tassez en piquant le béton avec une barre en métal ou en bois. Nivelez avec une truelle et réglez l'horizontalité avec un niveau à bulles posé sur une règle. Ne lissez pas afin de ne pas gêner l'adhérence du mortier ultérieurement. Pour des raisons esthétiques, conservez une différence de niveau de 2 3 cm entre le sol et les fondations.

Pour les constructions plus importantes, dont les fondations dépassent 15 cm, il faut couler le béton dans un coffrage de bois placé dans la fouille. Le travail est ici nettement plus compliqué puisqu'il est nécessaire d'implanter des planches de coffrage sur les parois de la fouille, en contrôlant avec précision la verticalité et l'écartement. On doit donc utiliser des tasseaux d'écartement à l'intérieur et des étais latéraux à l'extérieur du coffrage.

Si les fondations affleurent le terrain, les débords de la semelle (les parties qui dépasseront du mur, de chaque côté) seront planes ou en pente. La seconde solution est préférable car elle permet un meilleur écoulement des eaux à la base du mur. Quoiqu'il en soit, recouvrez les de terre afin de les dissimuler.

48 heures après le coulage des fondations, vous pourrez passer au montage du muret (si le temps est à la pluie ou s'il fait très chaud, couvrez les fondations d'une bâche).